巴克塔普爾是尼泊爾最小的一個社區，卻有著一千多年的歷史。西方旅游書把他叫做——尼泊爾的露天博物館。
初來乍到，我們坐著計程車，還沒到杜巴廣場的正門口，就被人攔下，要我們買門票。門票是一千五百盧比，印度人或者中國人五百盧比，攔下我們的人還順便推銷自己做導遊，用蹩脚的中文對我們說：“這是我的社區，我在這里長大。”
拿到了巴克塔普爾的小地圖，竟還有簡體中文的版本。看來中國幫尼泊爾修機場，尼泊爾人都記在心裏。
於是我們花兩千盧比請了他作我們的導遊。一路走上去，他介紹自己的中文名字是小龍，姓氏是毗濕奴，是保護的意思。
印度教有三個神，毗濕奴象徵保護，梵天象徵創造，濕婆象徵破壞，三個都是男神。
拾級而上，我們經過幾個幹枯了的水池，上面浮著一層暗綠色的植物，遠遠看上去就汎著油光，總能讓人聯想起聞一多的《死水》。這都是以前的居民洗澡的地方。
在一些神廟的台階上，零零散散坐著兩三個尼瓦爾婦人，穿著傳統的民族服飾，長裙，內襯，和一條斜掛在肩上的花布。大顆大顆的木頭珠子，串成她們墜到腰處的護身符，每一個人臉上，都掛著慈祥的微笑，純樸的氣息。
一個古老，樸素的民族。
尼瓦爾族占尼泊爾整體人口的百分之五，大部分都聚落在巴克塔普爾附近。
正因爲這裏是他們世世代代的家，所以臉上才會有那樣的從容。
閒適得，像是吃了軟骨散。
來吧，進來坐坐。這輝煌的杜巴廣場，只是我們平時下樓曬太陽的地方。
在加德滿都生活了三個月，也有交往比較密切的尼瓦爾族朋友——住處的房東，傳媒部門的女同事，還有總是開我玩笑的男同事，都是尼瓦爾族。想起印度或者尼泊爾，總會想到婦女在鼻翼處戴的鼻環或者鼻釘，但尼瓦爾族的婦女，是不被允許釘鼻釘或者戴鼻環的，因為那是別的民族的東西，我的女同事Nafisha告訴我，
“如果我釘鼻釘的話，我媽媽會殺了我的。”
導遊為我們講解說，印度教不吃黃牛，因為黃牛是神的坐騎，而水牛，羊都是魔鬼，可以吃。
自我來尼泊爾之後，除了在博卡拉的中餐廳吃過一次小炒牛肉，就沒有吃過黃牛肉。這邊和印度都是吃水牛肉（buff），很容易做的堅硬難嚼，所以本地人會把buff做成肉碎（keema），拌成肉碎面（keema noodle）裏吃，又或是包在momo（尼泊爾餃子）里，蒸出油水吃。
平時我出門吃飯，基本不會點buff，都是吃素食或是雞肉，原來只是因為黃牛是神的坐騎。
真是的，坐騎不影響吃飯呀。
一想起鮮嫩多汁的牛排，就會讓人忍不住想，這濕婆最好是個有求必應的勤快神仙，不然這忌口之罪就白受了。
濕婆，毗濕奴，和梵天都各自有自己的化身。都說印度是個萬物皆神祇的國度，印度教中有三億三千三百萬個神。巴德崗杜巴廣場甫一走進去，迎接我們的，便又是兩個叫不上名字的神。只見那化身有四雙手，每只手上面都提著惡魔的腦袋。除此之外，身上的裙子也掛了一圈人頭，那頭上的每一張臉都仿佛正活在地獄之中，無比猙獰。
濕婆是憤怒的神祇，額頭中心的第三只眼可以噴出憤怒的神火毀滅一切。梵天本身有五張臉，其中一張便是被濕婆用第三只眼燒掉的。至此之後，梵天成了四面佛。
四面佛本身是對梵天的尊稱，但現在聼上去，更像是給梵天取的外號。
是不是當時的人看他被濕婆欺負，故意笑話他呢？
讓濕婆動如此大怒的原因，是傳說中毗濕奴問梵天，誰是創造宇宙的萬物源頭。梵天大言不慚：”我就是，所以你要崇拜我”。濕婆聞之，勃然大怒，化身成為恐怖的殺戮者（Bhairava），一路從天庭追到了梵天家。
殺氣騰騰的濕婆用怒火燒向了梵天，並用左姆指的指甲割下了那顆首級。
今日在巴克塔普爾見到的濕婆神像，果然都是盛怒的——雙眼圓睜，嘴巴齜咧。
尼泊爾這麽乾燥，還老是動氣，很容易流鼻血的。
沒帶幾包廣東涼茶來，不然的話，給這濕婆像喂一口，包他立馬眉舒目展。
對面的那隻神也是濕婆，在他肥厚的脚下，兩只魔鬼正面對面趴在地上，被濕婆一腳一只踩在地上。
這時，同行的小熊問導遊：這兩只趴在地上的是什麽？
導遊見我們問題問到了重點，忙說：”是“摸鬼“，”摸鬼””，邊說邊作張牙舞爪狀。
誰知道小熊繼續問：”那為什麽魔鬼頭上也有蒂卡？“
蒂卡（tikka）是印度和尼泊爾地區都會有的一種祝福的象征，又稱吉祥痣，是指在額前抹上一點朱紅色，男女都會抹，最常見的是由家中長輩為後輩在每日早上拜完神明後點上，不然去庫瑪里活女神宮殿也可以被點。
吉祥痣是硃砂、糯米，玫瑰花瓣製作而成，一攤鮮紅、細膩、塗上臉無比順滑的顏料。蒂卡和黃花，糯米一起，為印度教祭祀儀式中一式三樣的聖物。
小熊一語中的，這既是獻給神明的祭品，又怎會塗在魔鬼頭上呢？
我笑得不行。導遊有些錯愕，急忙解釋：”這里的人不懂，身高，所以...”他比了比自己的頭頂，剛好到魔鬼那個位置。我在旁邊一直笑，小熊又指了一下隔壁的一尊神像，那個憤怒的神明，也同樣做出擒拿魔鬼的姿勢，把魔鬼整只鬼頭向下地，纏在自己身上。
而那個頭向下的魔鬼，一樣也是被點上了滿滿的，象征祝福的紅色。
我想，興許錯的是小龍。有些人，就是存心拜的魔鬼。
再往里走，馬拉王朝最後一個國王的坐像乍現眼前，他的對面是一個金色的大門，上面刻著日、星與月，這便是尼泊爾金屬工藝的代表作——“黃金門”。這個有著兩百七十年歷史，金光閃閃的建築物，在當時可是聚集了所有城内最優秀的工匠，强强聯手，合力完成的，是加德滿都谷地内其中一個最有代表性的金屬工藝經典。
我大步往里走，沒有留意到地面上有一個深約二十厘米，像一張小學生課桌那麽大的坑。坑里面有兩個石頭，一個橢圓的，偏扁一些，一個偏立體一些，鑒於方體和球體之間。我一腳踩上那個坑的邊緣，卻被導遊大聲喝止：”你踩到神了！神來的！“
我低頭一看，還是一樣的坑，里面兩塊石頭，不明白神在哪里。導遊繼續說：“我們的神，一進來，需要有一個神，來保護我們的門。”
這下我明白了，這個坑也是神，里面兩塊毫無形狀設計可言的石頭也是神。反正都是神。
這下可真是領會到萬物皆神祗的真諦了。
自從我踩到了石頭神開始，我就像被點到了笑穴一般，狂笑不止。導遊繼續介紹下一個神像，那個神像又有兩雙手，一只手拿法杖，一只手拿蓮花，一只手拿海螺。剩下一只左上的手拿了一個輪子，導遊介紹說，這是神聖的武器，用來攻擊魔鬼的。
”輪子怎麽攻擊？吵死他？“小熊偏愛開玩笑，一本正經地問。
”拿輪子切他？扔他？“我又被逗樂了，接著小熊的話説。
我的笑聲又大又亮，毫不克制。導遊板著臉：”不要笑，這是我們的神。”
想來抱歉，沒有給予本地宗教應有的尊重。但是如果石頭神和海螺神看見我因此如此歡樂，相信他們一定不會舍得生氣的。
我這種笑，是媽媽看到小孩咕嚕嚕跌倒后的笑，不是不心疼，是覺得可愛嘛。
認真說起來，那四手神像的真名叫作納拉揚，是毗溼奴的十個化身之一，而手上拿著的四個法器，則分別代表四種元素。
第一是海螺，海螺一法器的奧秘在於它身上的螺紋，是順時針或者逆時針的螺紋意表竟有著天壤之別。濕婆受傷拿著的海螺螺紋是逆時針旋轉的，象徵著不順應自然生長，亦即毀滅。而眼前的毗溼奴手上的海螺，是順時針的螺紋，即代表無限的空間，因爲螺上的旋紋象徵無限的延申、生長。
圓盤是太陽的符號，寓意生死輪回，永不終止的創造、演化、改變、循環。
蓮花代表水的滋養，以及母體的子宮。作爲水生植物，蓮花象徵一種滋潤、以及安全。曾經聽説過那麽一個故事，是鬼魂都喜歡在夜晚的湖邊徘徊，因爲湖邊潺潺的水聲，像極了媽媽肚子裏的聲音，所以孤魂野鬼們，都喜歡在那附近流連，像是回到了起初最安全、最受保護的時候。
以及，權杖代表巨大的能力，不只是武力上的能力，更加是智識上的見底以及靈性。這權杖作爲武器，不僅可以戰勝肉體的敵人，更加可以戰勝無知、戰勝癡狂，讓神明永遠都保持在最清醒及敏捷的狀態。
至於毗溼奴是如何利用這些法器和惡魔交戰的，竟真被小熊猜對了，那看似小巧精緻的海螺，其聲音震耳欲聾，毗溼奴每每要懲惡揚善之時，都會先吹幾下這海螺。沒準，其用處真是用來吵死魔鬼呢。
再往里面走，是只有印度教信徒可以參觀的，國王以前住的院子。我們不是印度教徒，卻也向門衛大哥做了下嘗試，說香港也有印度教寺廟，我們也喜歡濕婆。門衛大哥堅決地說不可能，我們自討了個沒趣。
到了以前國王洗澡的地方，我們可以參觀。走進去只見一個深坑，兩條在對岸遙遙相望的眼鏡蛇雕像。特意問了小熊，這池子的規模和華清池的規模比哪個壯觀，小熊說：“華清池比這大多了！”說著便向我比起了華清池的尺寸——想到在盛唐時期，我們一個妃子沐浴用的空間，就比別國國王的浴池加宮殿還要大，不禁覺得有些自豪。
巴克塔普爾在以前叫做巴德崗，尼泊爾語意為“虔誠者之城”，但這個巴德崗杜巴廣場和帕坦杜巴廣場一樣，廟宇的高台上總是坐著不那麽虔誠的人。有年輕人、情侶、學生，也有中年人，在三五成群地坐著休息。雖然身邊都是宗教的建築和千年古跡，但是人們只把杜巴廣場當成一個公園或者是後花園一樣的地方，可以隨意躺下翹腿，享受陽光，一點不覺嚴肅或者拘謹。
誰説一定要穿莎莉進宮殿？穿阿迪達斯配一雙輕便的拖鞋，不行麼？
誰説來巴克塔普爾一定要吃尼餐？吃香氣四溢的披薩，不行麼？
看那宏偉的尼亞塔波拉廟（Nyatapola Temple），有五重屋頂的它拔地而起，無論從任何角度，五重屋頂的端點，都是層層聯結成一直線，從最下面的方形基座一路向上延伸，逐層遞減，直到最高處的小方層，給它插上一支隨風飄逸的棋子。整個廟宇方正規律，恰似佛塔，卻又有拔高之動態，剛柔并濟，絕對是經過精細考量的用心之作。但是如此精美的建築物，下面坐著的人們，不也是大口吃著momo（尼泊爾餃子），説著八卦，聊著兒女情長？
歷史和此刻的結合，建築和人文的碰撞，在這裏可以一覽無遺。我喜歡每一個這樣共融的時刻。
我相信在另一個域場裏，生活著人類看不見的靈魂，有些人的靈魂一旦相遇，便再也無法分離，無論肉體相隔多遠，她們也能心心相惜。有些人的靈魂一旦遇上另一個靈魂，便像是看見了拯救，緊緊扒著那一見如故的靈魂體，不讓她走掉。而有些人的靈魂，拼了命的靠近，卻也還是走不近對方的深處，看不清對方的心。
這個廣場的靈魂，是一把攔住了此時此刻此地，每一顆徘徊悵惘的靈魂。
像是大地母親。
説是共融，其實是因爲她早已看盡了歷史的興衰榮枯，從而慈悲爲懷，擁有海納百川的菩提心。
你們來，都來。
坐我身上，我給你們講故事。
説説我如何見證了拉納家族一切的荒盪、專制、宗教迫害、政治剝削。
説説廓爾喀國在强盛時期，是如何入侵清朝的西藏。
説説這一切又是如何，像每一段巡迴往復的歷史般，朝起朝滅，花開花落。
一路上的商鋪沒有給人太多只做遊客生意的感覺，除了比較花俏的帽子襪子以及有尼泊爾特色的羊毛氈之外，很多商鋪就是賣著日常的衣服，水果，家用電器，二手家私。走過一個拐角，看見的也不過是些尋常店家，在店鋪裏陳列著七彩而大小不一的瓶罐，裏面裝著各種漬物和香料粉，檳榔和植物種子。
這廣場竟是這樣大方，作爲一個宮殿，她不介意自己落入俗套。
小販在自己身體裏大聲吆喝，市井生活在自己眼前每日上演。
她真是大地母親，不在意自己的清白，只要看見兒女熱熱鬧鬧地生活，她就開心。
再一路走，我們買了兩個本地的冰棒，這裏的冰棒總會加生薑，不知道是不是收到中醫的啓發，冰的東西總要加點辛辣的進去調試一下。
巴克塔普爾的性愛廟竟然在維修，想來是因爲二零一五年的大地震。外圍其他的廟宇柱子上，也有一些活色生香的春宮圖。除了繾綣在一起的人之外，還有一上一下的獅子，象鼻纏繞在一起的大象，一前一後的小馬。
人類自己不好意思面對的欲望，在偷窺動物交配的時候，全部宣泄出來了。
以前的人為動物交合雕刻藝術品，現在的人則興致勃勃地上傳視頻。
有些人性的部分，任社會如何發展，都未曾改變。
之後，我們被帶去了一個頌缽體驗中心，中心的負責人英文説得不怎麽標準，只介紹了一些最基本的概念，例如人體有百分之八十都是水，而頌缽的療法，則是通過震動，來加速血液循環，讓毒素快點排出體外，同時緩解肌肉酸痛。
我那段時間正好每日埋首寫作，脖子一直酸痛，便體驗了一下。
負責人把頌缽放在了我的脖子後方，然後拿起錘子，重重地敲了下去。
咚......
咚......
咚......震動感傳遍全身，酥酥麻麻的，結束了之後，只感覺脖子後面像抹了姜似的辣。扭了扭脖子，好像確實沒那麽酸痛了。
你説頌缽，是不是在大地震的時候，人們望著空空如也的米缸發明的呢？
也許，把米缸放在肚子上敲一敲，就不會那麽餓了。
二零二三年四月七日
